Tamir-Bakım-Onarım

Yer Karolarının Döşenmesi




Desenin Saptanması



Yer karlarını döşemeye, duvar karolarının döşenmesi bittikten sonra geçin Ancak bu sayede duvardaki karo birleşme çizgilerinin zeminde kıpmeeden devam etmesini sağlayabilirsiniz Karşılıklı duvarlarda çizgilerin tam paralel bulunmaları gerekir Önce, yer karolarını hangi desen döşeyeceğinizi saptayın


Alt Zeminin Hazırlanması



Yer karlarınn alt zemininin düzgün lmasna dikkat edin Eski binalardaki döşemelerde genellikle çatlaklar veya çukurlar bulunur Böylece bir zemini bir spatül macunu döşemeden önce her zeminin astarlanması gerekir Geniş bir fırça yardımıyla derinlik astarını veya yapıştırma emülsiyonunu yayın Astarın iyice kurumasını bekleyin bu yaklaşık üç saatte gerçekleşir



Odanın zemin yüzölçümünü tam olarak ölçün ve orta noktasını işaretleyin Dik açılı oodalarda odanın ortasından bir hizalama ipi geçirmeniz en iyisidir İpi geçirmeniz en iyisidir İp, yan duvarlara paralel ilerlemelidir Ondan sonda karoları ayarlayabilirsiniz Ancak, yapıştırmaya başlamadan önce karoları her olasılığa karşı önce deneme amacııyla serbest olarak yerleştirin


Karoların Yapıştırılması ve Kesilmesi



Kullanıma hazır bir karo yapıştırıcısı kullanın Karoları çimento alçı üzerine döşeyeceksenez, yapıştırıcıyı suyla karıştırın Karoları çalışma tezgahlarının ya da yerden ısıtma borularının üzerine döşeyecekseniz karo yapıştırıcısını özel bir katkı malzemesiyle (yapıştırıcı - Elasti) karıştırın Yapıştırıcıyı bir "olgunlaşma süresi" geçtikten snra malayla homojen olarak alt zeminin üzerine sürün Her zaman yalnızca, bir defaada çalışabileceğiniz kadar yapıştırıcı kullanın - yani 1 ile1,5 m2 arasında



Yapıştırıcıyı dişli bir spatülle, düz bir yüzey elde edenceye kadar karın Dişlerin büyüklüğü karonun arka yüzüne ve alt zemine bağlıdır çok küçük seçmeyin




İlk karoyu duvar kenarına yerleştirin, sonra ilk karo sırasını buna göre hizalayın Bu arada yapştırıcıda bir kabuk oluşursa artık o yapıştırıcıyı kullanamazsınız Yeni yapıştıırıcı sürün Bir kenar karosunu uygun şekilde kesmeniz gerekirse, bir karo kesme aletiyle düzgün kerarlar elde edebilirsinizBu aletin ölçüsünün ayarlanması ve karonun üst kısımdan yarılması son derece kolay ve sorunsuz olmaktadır Kalın karolarda sırlı taraf adıldıktan snra karo kesicisinin kenarı üzerinden kırılması gerekir



Karoları yerleştirirken derz istavrzları kullanırsanız derzler homjen genişlikte olur Karoları yerleştirme plannına göre, yapıştırıcı yatağının içine hafifçe iterek kyunYuvarlak şekiller açmanız gerekirse - örneğin tuvalet veya boru çıkışlarında: Karoyu borunun çapına göre, sırlı tarafından hareket ederek, papağan gagası olrak bilinen alet (karo kerpeteni) milimetre düzeyinde parçalar halinde kırın İyice baştırın Kaçuk bir çekiçle üzerine dikkatle vurun Yer karolarını şu şekilde kusursuzca hizalayabilirsiniz : İlk duvar sırasının aşağısında sağa ve sola birer karo koyun Bu karoların üzerine bir ip tutturun ve bir sonraki kar sırasını bu ip boyunca hizalayın Burada, derzlerin yine karo döşenen komşu odalarda kesintisiz olarak devam etmesine dikkat edin İki karo tabakası arasında, tam sert alçının genleşme derzinin üzerinde bir genleşme derzi bırakın Diğer alt zemin türlerinde : Genleşme derzini kapı kanadının altına getirin


Balkon ve Teras



Balkonunuza ya da terasınııza karo döşemek isterseniz dona dayanıklı karolar seçin Yağmur ve kar sularının akabilmesi için %20 bir eğim düşünün (3m derinliğinde bir terasta örneğin 6 cm eğim bulunmalıdır) Karoların yüksek zorlamalara dayanabilmesi için yapıştırıcıya ve derz harcına özel katkılr ilave edin

Karoların Birleştirilmesi



Şimdi karolar birleştirilebilirBirleşme yerlerinin (derzlerin) temiz, tozsuz ve homojen derinlikte olup olmadıklrını kontrol edin Derzlerde kalmış kirler varsa bunlar küçük bir tahta malayla kazıyarak temizleyin Sonra derz harcını karıştırın - normal zorlamalı yerler (çalışma tezgahı, yerden ısıtma borularının üzeri, balkon ve teras karoları) için elasti katkı malzemesiyle karıştırmalısınız Derz harcını örneğin bir malayla karııştırın Harç viskoziteli olmalıdır Harcı karoların üzerine dökün



Çimento içeren ürünlerle çalışırken kauçuk eldiven kullanın Gözünüze önemli miktarda harç kaçarsa zamankaybetmeden bol suyla yıkayın ve bir doktora danışın Güvenliğinizi garantilemek için bu iş sırasında koruyucu gözlük takın Derz harcını kauuk bir silecekle dağıtın - diyagonal olarak , yani derzlerin yönünü çaprazlayacak şekilde



Harcı derzlerin içine iyice yedirin, birkaç kez ileri geri silin Derzler homojen şekilde dolunca, üstte kalan harcı hafif bir basınç uygulayarak ve kauçuk silecek yardımıyla toplayın

ÖNEMLİ TAKIMLAR:



Ölçmek ve hesaplamak için: Çubuk metre, milimetrik kağıt, kurşunkalem
Alt zeminin düzeltilmesi için: Mala, kova
Astarı sürmek için: Boyacı fırçası
Karo sıralarını hizalamak için: Hiza ipi
Karo yapıştırıcısını karıştırmak için: Karıştırıcı
Karo harcını yapıştırmak için: Mala
Yapıştırıcıyı sürmek için: Dışlı Spatül
Kenar karolarını kesmek için: Karo kesme aleti
Yuvarlakların açılması için: Papağan gagası
Kirlenmiş derzleri kazımak için: Tahta parçacıkları
Derz macunu dağıtmak için: Kauçuk eldiven, kauçuk silecek

Döşeme Tahtalarının Döşenmesi







Üzerinde yürünecek olan en üst tabaka sağlam sert tahtadan oluşurHazır yer döşeme tahtalarının avantajından yararlanın : Bu döşeme tahtalarının elemanları, birbiri üzerine dik açılı olarak tutkallanmış en az üç kattan oluştukları için deforme olmazlar Meşe mi, kayın mı, çınar mı, huşağacı mı ya da dişbudak mı seçeceğiniz sizin kişisel zevkinize kalmıştır Ham beton zemin üzerine döşeme tahtası döşüyorsanız yatak tahtalarından bir alt zemin hazırlayın ve mutlaka üreticinin talimatlarına dikkat edin


Döşeme Tahtası Alt Kostrüksiyonu



Döşeme tahtası alt konsrüksiyonunu yatak tahtalarından ve yalıtım malzemesinden şu şekilde hazırlarsınız: Beton yüzeyler ancak beş yıl sonra tam anlamıyla kururlar Beton örtü henüz taze ise yalıtım malzemesini ayırma folyosuyla korumalısınız Folyonun ek yerlerinde yeterince örtüşmesini sağlayın

Kenar tahtalarını (yan uzunluğu 6 cm) biçin ve bunları 40, en çok 60 cm mesafeyle döşeyin Her yatak tahtasının altına bir yalıtım şeridi (keçe) uygulayın Yalıtım şeritlerini zımbalarsanız kaymazlar Yatak tahtaların arasına yalıtım hasırları koyun Bunlar yalıtım malzemesini de destekleyebilirler Döşeme tahtası elemanlarını ne kadar kalın seçerseniz yatak tahtalarının arasında bırakılması gereken açıklık da o kadar fazla olmalıdır Ancak 60 cm'yi aşmamalıdır Ayırma folyosu yerine tahtaların arasına gizlenmiş buhar frenli yalıtım elemanları da sıkıştırabilirsiniz Her durumda yalıtımla parke arasında 1 cm arka havalandırma mesafesi kalmasına dikkat edin 22 cm altındaki döşeme tahtası kalınlıklarında önce döşeme tahtalarının üzerine bir sunta katı yerleştirmeli ve tutkallamalısınız


Döşeme Tahtalarının Tutkallanması veya Çivilenmesi



Döşeme tahtası elemanlarının kalitesi standartlaştırılmıştırİnce tahtaları suntalar üzerindeki oluk ve diller içine serbest şekilde tutkallayın - döşeme tahtası elemanları ile duvar arasında yeterli mesafe kalmasına dikkat edin Aksi halde ayak sesleri duvardan ve tavandan diğer odalara iletilir Kalın döşeme tahtası elemanlarını doğrudan doğruya alt konsrüksiyon tahtalarına çivileyin Kenar tahtalarının üzerine yalıtım şeritleri (keçe veya oluklu karton) yerleştirerek tahtaların birbirine sürtünerek gıcırdamasını önleyin ve ses köprülerini kesinDöşeme tahtası elemanlarını bir gün kadar, döşenecekleri odada bırakarak ahşabın ve taşıyıcı tabakaların ortama alışmasının sağlayın Budaklara ve renk farlılıklarına göre tasnif şekilleri vardır Satın alırken %1-3 arasında bir kesme kaybının olacağını göz önünde bulundurun Döşeme tahtalarını yatak tahtalarının üzerine çivileyin Çivileri yabancı çıtanın ¾ kısmına kadar bir çekiçle çakın, sonra bir havşayla çakmaya devam edin




Önemli:

Çiviler yatak tahtalarına ve yabancı çıtalara 45-50 derecelik bir açıyla oturmalıdır Döşemeye odanın bir çapraz duvarından başlayın - oluk duvarı göstermelidir Çivileri elle çakmayı zahmetli bulanlar bu işi elektronik bir çivi çakma makinesiyme yapabilirler İlk elemanı deneme mahiyetinde, aralayıcı olarak tahta kamalarla, duvarın 15 mm önüne tespit edin Dış kenara yakın ilk sırada çivileri örterek ve çapraz olarak yabancı çıtalardan geçirin Ama önce, döşeme tahtalarının duvara dik açıyla monte edilebilip edilemediğini kontrol edin




Düzensizlikler varsa - odadaki köşelerin dik olmaması nedeniyle - duvarla döşeme tahtaları arasını farklı kalınlıkta tahta kamalarla düzeltmelisiniz Ayrıca kenar elemanlarını uyacak şekilde de kesebilirsiniz Ilk sıra dik açılı olarak hizalanmalıdır ki diğer elemanlar da doğru konumda yerleşebilsinler Tahtaları sıra sıra döşeyin, elemanları birbirinin üzerine vurun Yabancı çıtaları korumak için bir takoz kullanın Her sırada en son parçayı muntazam kesin, duvara olan mesafeyi hiçbir zaman unutmayın

Sıranın son parçasını bir çekme kolu veya küsküyle sondan bir önceki elemanın içine kuvvetle bastırın Kesilen artık parçayla bir sonraki sıraya başlayın - böylece çok fazla ıskarta çıkarmamış olursunuz




Kapı eşiği ile kenar aralığını alt zemindeki bir geçiş rayıyla tespit edin Ray içinde döşeme tahtaları 5mm kadar genleşebilir Kapı pervazlarını bir ince testereyle döşeme tahtası yüksekliğinde kesin Diğer seçenek: Döşeme tahtası parçalarını biçin Profili bağların formunu, ayarlı gönye denilen aletle kontrol edin Burada da daima 5 mm genleşme mesafesi bırakın Kesintisiz olarak başka odalara da döşeme tahtası döşenmesi durumunda bir ayırma çıtasından tasarruf edip oraya bir profil döşeyebilirsiniz




Şimdi süpürgelikleri çivileyin Kesin ve parçayı geçirin Kesim kenarlarını duvara dik açılı şekilde hazırlar ve bunları borunun tam arkasına yerleştirirseniz bu kesim daha da güzel görünecektir Genleşme birleşimleri plastik bir şemse ile gizlenebilir

Boruların Çevresine Parke Döşenmesi

Boru en kesitine uygun şekilde bir mastar hazırlayın Döşeme tahtalarından borulaRa 5 mm bir genleşme mesafesi bırakın Testereyle deliklere çapraz açılı bir döşeme tahtası parçası kesin, yuvarlak yerleri kıl testereyle dikkatlice kesin




Yüzey İşlemi

Hazır yer döşeme tahtaları döşendikten hemen sonra kullanılabilir Bu döşeme tahtaları sentetik reçine ile hazır cilalı olarak satılabildiği gibi yüzeyi balmumu veya cila ile kendiniz de işleyebilirsiniz Döşeme tahtasını döşedikten sonra, aralama kamalarını çıkarın ve süpürgelikleri monte edin Süpürgelikler farklı kalınlıklarda ve çok çeşitli ahşap tonlarında satılmaktadır

İç Cephe Onarımı





Onarımların üstesinden gelebilmeniz için sorunun çözümünü ve kullanacağınız aletleri bilmeniz yeterli Önerilerimiz size yol gösterecektir Binanızdaki küçük onarım ve tadilatlar için mala, çekiç, tornavida gibi aletlere ihtiyacınız olacaktır

Önemli olan hangi onarımı, nasıl ve hangi aletleri kullanarak yapacağınızı bilmeniz Eski bir doğramayı onarırken yapacağınız kazıma işleminde veya kiremitleri onarırken gereken aletler; giriş kapısını cilalarken kullanacağınız verniğin taşıması gereken özellikler gibi, detayda işinizi kolaylaştıracak pratik bilgileri sizler için derledik Böylece aslında hiç de işinize yaramayacak içi alet dolu bir çanta yerine, yapacağınız onarım için gerekli aletleri ve ürünleri yanınızda bulunduracak, işinizin kolaylaştığını göreceksiniz

Ağaç kanadın tekrar boyanması

Eski ağaç doğramayı bir spatula yardımıyla kazıdıktan sonra herhangi bir yağlı boya fırçasıyla ufak mesamatlı bir boya sürün (pliolit cinsinden) Ağaç yüzeyinde yağmur suyu geçirmez bir zar oluşturduğu halde ağacın hava almasına imkan bırakır ve aynı zamanda esnek kalır Kabuk soyulma tehlikesi de yoktur


Eski doğramayı onarma

Çürük ağaç parçalarını marangoz kalemiyle çıkardıktan sonra iki bileşkenli sertleştirici bir macunu spatula ile tatbik edin Macun katılaşır, sertleşir ve eksik alanların yerini doldurur Kapı, pencere, kanat altını eski hale döndürmek için testereyle kesilir, ponzalanır ve rendelenir


Pencere eşiğini tekrar oluşturma

Duvar kısmını bir duvar fırçasıyla hafifçe fırçalayıp, ıslattıktan sonra spatula ile, yapışma gücü yüksek, hızlı donan bir onarıcı harç uygulayın Bu harcın reçine içeriği bol olduğundan (kofraj) sandıklama gerektirmez ve pencere eşiği, basamak kenarı ve menteşe kenetlemeleri gibi küçük onarımları basitleştirir


Madeni panjurları cilalama

Fırçalanmış, yağından arındırılmış madeni yüzeyler pasa karşı laklı bir koruma maddesiyle işleme tabi tutulur Bu işlem için ihtiyacınız olan alet, bir antipas fırçasıdır Bu koruma maddesi, tek bir uygulamada aşınmayı durdurarak uzun süreli parlak ve satine bir cilalı görünüm sağlar


Giriş kapısını cilalama

Ponzalama ve tozdan arındırma işleminden sonra fırça yardımıyla laklı bir vernik sürün Verniği inceltmek için tiner kullanın Bu sıvı alt tabaka, düzgün olmayan ve silmeli yüzeylerde düzgün bir cilalı görünüm sağlar


Zemin hazırlama

Tozlu doğrama süslerini herhangi bir fırçayla fırçalayıp bir zemin tespit maddesi ile badana vurun Bu madde renksiz ve nüfuz edici bir ürün olup cephe örtüsü ya da “unlaşan” ve mesamatlı eski boyaları derinlemesine sertleştirir




Tıkanık oluk açma

Yaprak ve yosunları elle temizleyin Su iniş kanalını yüksek basınçlı temizleyiciyle açarak sıkışıklığı giderin Toz halindeki lavabo açıcı üzerine kaynamış su dökerek de tıkanıklığı giderebilirsiniz


Delik oluk onarımı

Temizledikten sonra oluğun dibine kendinden yapışkanlı bir su geçirmez yalıtım bandını, soğuk halde yapıştırın


Taş kaplamalar

Yıkanmış ve kumlanmış malzemeye, rutubetten koruyucu, renksiz, pisliklerin kabuk bağlamasını önleyen ve orijinal görünümü bozmayacak renksiz bir sıvı uygulayın Bu işlemi 3 – 4 yılda bir tekrarlayın


Pencere ziftleme

Doğrama ile duvar arasındaki aralıkları fırçalayın ve tozunu alın Boyadan sonra tabanca (pistole) ile esnek akrilik bir macun vurun Tüm malzemelerle uyum sağlayan bu macun uzun ömürlüdür ve yarıkları da kapatmaya yarar


Eski bir örtü üzerine boyama

Doğrama süsleri bulunan tozlu bir kaplama sıvanmadan önce fırçalanmalı ve üstüne bir zemin tespit maddesi sürülmeli Bu ürün renksis bir badana olup unlaşan yüzeyleri sertleştirir Akrilik bir boya ile çalışılırsa tüm delikli, pürüzlü zeminlere yapışkanlığını güçlendiren özel bir katkı maddesini kullanarak bu hazırlama işleminden kurtulursunuz


Demir eşyayı koruma

Böylece aşınmaya karşı özellikle dirençli bir engel oluştururKazıma işi gerekirse, rutubetten koruyan sıvı bir maddenin kullanılmasından önce yağlıboya fırçasıyla antipas uygulanmalıdır Bu işlemden sonra yağlıboya sürülür İstendiği zaman bu rutubetten koruyucu sıvı, seçilen boyaya katılabilir


Temel rutubetine karşı

Önce yosunlara karşı bir ürün sürün, etkisini gösterdikten sonra yüksek basınçlı temizleyiciyle yıkayın Ardından temellerde geçirmezliği sağlayacak tek kat özel bir boyayı, rulo yardımıyla sürün Temelden rutubet sızıntılarının önünü alan bu uygulama, sıva boyalarını korur


Kiremitleri onarma

Yarık kiremit bir yalıtım bandıyla yapıştırılır Kırık kiremit veya arduvazın yerine, yenisi ya da çıkma kiremit arduvaz konur Yerinden sökülmüş mahya kiremiti ya da kanat kiremit çimento harcıyla tekrar konumlandırılır ya da poliüretan macunla yerine tespir edilir


Kapı ve pencerelerin kazınması

Jel halinde kazıma maddeleri eski boyaların üstüne doğrudan uygulanır Bu işlem için yağlıboya fırçası kullanılabilir Zehirli değildir, yanma tehlikesi olmadan, birkaç tabakayı ortadan kaldırır


Çatının yeniden su sızdırmaz hale getirilmesi

Çatı (çimento karışımları) sırtında ve bacada, tuğlaların arasına koyulan harç zamanla dış etkenler yüzünden genişler Eğer delikli bir görünüme sahipse polyester bant donanımlı bir yarı hamur malzemeyle onarın Bu malzeme fırçaya kolayca yayılabilir Diğer ihtimal ise, bu harcın çatlamış olmasıdır

Böyle durumlardaysa su geçirmeyi önleyen kendinden yapışkanlı alüminyum bantları kullanın Eğer çatlak derinse önce fırçayla tozlarından arındırın ardından da çatlağın üzerine geçirmezlik sağlayıcı bir macun uygulayın Bu ürün satıh ıslak da olsa kullanılabilir Bu yüzden şiddetli bir yağmur sonrasında fark ettiğiniz hasarı onarmak için beklemenize gerek yok

Kombi Bakımı ve Tasarruf Yöntemleri









Bakımı:


Genelde kombinizin altındaki tesisat borularına monte edilen,bir boru anahtarı veya pense yardımıyla sökebileceğiniz filtrenin temizlenmesi size ortalama %10 tasarruf sağlayacaktır
Bu filtreyi sökmeden önce kombinizi kapatıp ,kombi altındaki,bir tarafı kombiye bağlı diğer tarafı boşta olan vanayı açarak ,suyu tamamen boşaltmak suretiyle basıncını düşürmelisinizfiltrenizi su ile temizleyip yerine taktıktan sonra,yine kombi altındaki,iki ucuda kombiye bağlı diğer vanadan tekrar su doldurmalısınızbundan sonraki işlem,peteklerinizin üst tarafındaki vidayı gevşeterek,su gelmeye başladıktan sonra tekrar sıkmak olmalıdırpeteğin havasını almak için yapılan bu işlemi bazı kombiler otomatik yapar
bu filtre temizleme işini ,özellikle yeni petek takılan evlerde ayda bir sefer yapmazsanız,filtrede biriken kahferengi pas pislikleri sebebiyle sirkilasyon pompası,sıcak suyu peteklerinizde rahat dolaştıramayacaktırbuda aynı gazı yaktığınız halde peteklerinizin daha az ısınması demektir

Tasarruf yöntemleri:

1:15 YTL civarında satılan bir oda termostadını,en çok kullandığınız yada yattığınız odaya bağlatırsanız,sıcaklığı sabit tutarak daha ılımlı havalarda,kombinizi gereksiz yere yakmamış olursunuz
sık kullandığınız odaya bağlatırsanız,uzun oturuşlarda,örnağin ailece televizyon seyrederken oda kapısını kapalı tutarsanız ,faydalı olacaktır
eğer yattığınız odaya bağlatırsanız ve gece yatarken kapınızı kapatırsanız,yine tasarruf yapmış olursunuzsabah kalktığınızda ,diğer odaların sıcaklığı termostad ayar sıcaklığından 1 veya 2 derece düşük olacaktırama kısa zamanda aynı seviyeye gelir
2:bir sigara yakarak,(içmemek şartıyla)kapı ve pencere kenarlarında dolaştırınhava gelenlerine yapışkanlı sünger çekmelisiniz
3:nalburlarda satılan izolasyon malzemelerinden alarak peteklerinizin arkasına yerleştirirseniz,ısının duvara geçmesini engellemiş olursunuz
4:biraz pahalı olmasına rağmen zamanla kendini amorti edecek olan mantolama,evinizin izalasyonu için en iyisidirben dahil herkezin yapamayacağı bu işlem ustalık gerektirir


2 , 3 ve 4 maddeler uygulanırsa,oda termostadı olan evlerde,doğalgaza daha az para ödeyerek,olmayan evlerde ise daha fazla ısınarak kendini gösterecektir

Hazır Parkenin Döşenmesi




Hazır parkeyi döşemeye başlamadan önce mutlak üreticinin talimatlarına dikkat ediniz



Düz, sağlam zemine hazır parkeyi serbest şekilde döşeyebilirsiniz yalnızca parke elemanlarının önceden hazırlanmış olukları ve dilleri birbirine tutkallanmalıdır
Ancak 2 mm aşan engebeler mevcutsa zemini önce tesviye etmelisiniz Parkeyi betona ya da sert alçıya döşeyeceksiniz: Zemin yüzeyini, oluşan inşaat neminden bir buhar freni (folyo) yardımıyla koruyun



Her durumda parkenin altına bir montaj şeridi (oluklu karton, PE köpük veya mantar altlık levhası) sermelisiniz Bu şeritler parkenin üzerinde yürünmesini rahatlaştırır ve ufak engebeleri giderir İlk döşeme tahtası sırasının mutlaka doğrusal olarak, yani duvara paralel döşenmesi gerekir




Çoğunlukla duvarlarda inşaat toleransları bırakılır İlk parke sırasını hizalamak için gergin bir ip kullanın Döşeme tahtalarını 8 10 mm kalınlığında tahta kamalarla tespit edin Sonra ilk eleman sırasını oluk tarafı duvara bakacak şekilde dizin



Olukları ve dilleri, pratik bir plastik şişeden kullanacağınız ağaç tutkalı ile birleştirinKamaların parke döşeme işleminden 24 saat sonra kaldırılmaları gerekir Duruma göre, parkeleri kesmeden önce çentikleri delmek için bir matkap makinesine de ihtiyacınız olabilirHer levha sırası bir önceki sıraya göre en az 30 cm kaydırılmış olarak birleştirilmelidir Ve yeni inşaatlarda parkelerin, çekmeden önce inşaattaki en son iş olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir Bu mümkün olmuyorsa yeni zemin yüzeyini kalın bir tabaka halinde oluklu karton veya folyo ile (kaymayacak şekilde yapıştırın!) koruyun



Parke paketlerini ancak döşeme işlemine başlayacağınız zaman açın Doğru bir ortam alıştırması için lütfen üreticinin döşeme işlemine ilişkin talimatını ve ambalaj üzerini okuyunuz Bir takoz çelik darbelerini yumuşatacak ve böylece parkenin zarar görmesini önleyecektir Piyasada plastik malzemeden ya da tahtadan yapılmış takozlar satılmaktadır Ancak, hazır elemanların kısaltılmasından kalan parke parçaları da kullanılabilirLevhaların oluklarını ve dillerin dikkatle üst üst getirerek dilin veya parke yüzeyinin zarar görmesini önleyin Beyaz tutkal birleşme yerinden taşarsa hemen silerek temizleyin Şayet tutkal derzden dışarı taşıyorsa bunu hemen silin



Duvarlara bitişik ilk ve son sırada sağlam duvar bordürü yoktur buralarda elemanları birbiri içine daha sağlam çakmalısınız Bu işlemi duvarla parke elemanının arasına sokacağınız bir keski demiriyle yapabilirsiniz Böylece tahtaları birbiri içine geçirirsiniz Parke tahtalarını asla duvar bordürüne bitişecek şekilde döşemeyin Odadaki nem durumuna bağlı olarak parkeler genleşir veya çeker Duvarla parkelerin arasında esnek birleştirme bulunmalıdır (salık verilen kalınlık 8 mm) , aksi halde parkede açılma ve şişmeler oluşabilir



Ayrıca parke ile kapı eşikleri, kallorifer boruları, duvar ön ve arka engelleri arasında da yeterli mesafe bırakın İleride birleşme yerlerinde toz birikmesini önlemek için İsterseniz, odada uyumlu bir genel görünün elde etmek için ham eşik çıtalarını kendiniz de boyayabilirsiniz Süpürgelik çıtasını çok ince seçmeyin; estetikten kazanayım derken zemin döşemesinin rahatlığından kaybedersiniz Biraz daha yüksek tutulacak koruyucu buraları plastik şemselerle, ****l raylarla veya ahşap çıtalarla örtün Geçiş rayları veya dörde ayrılmış yuvarlak çıtalarla, zemin döşemesinin değişmesi (örneğin parkeden komşu odadaki yer karosuna geçiş gibi) durumunda eşiklerin ayağa takılması önlenmiş olurBirbirine uygun renk tonlarında hazır cilalı ve perdahlanmış ahşap çıtalar ve natürel ya da renkli plastik çubuklar mevcuttur çıtalar, duvarı kir izlerinden daha iyi koruyacaktır Parkenin yerden ısıtmalı mekanlara döşenmesi söz konusuyla montajın bir parkeciye yaptırılmasını salık veririz



Döşeme çalışması için şu takımlara ihtiyacınız olacaktır: Parke elemanlarını kesmek için bir ayaklı testere veya elektrikli kıl testere, zeminin düzgünlüğünü kontrol etmek için bir suterazisi, kesme kenarını bir çıtayla örtmeden önce parkeyi oda geçişlerinde fark edilmeyecek şekilde tespit etmek için bir çift çelik çivi ve bir havşa Bir çekiç ve bir takozla hazır parkelerin oluklarını ve dillerini birbiri içine geçirin Takoz, hassas dilleri çekiç darbelerinden korur Takozun çalışabilmesi ve komşu odalara gürültü gitmemesi için kamalar yardımıyla duvarla parkeler arasında güvenlik mesafesini koruyun

Duş Teknesi Montajı








Planlama

Tek kollu küvet armatürlerinde su miktarı ve sıcaklık tek bir kolla ayarlanır Armatür doğrudan doğruya duvara monte edilecekse, ses yalıtımına dikkat edin : Komşunuzla veya yatak odanızla ortak bir duvarda bulunacaksa gürültü sınıfı olan bir armatürün banyonuz için uygun olup olmadığını soruşturun açık termosifonlar ve gaz yakıtlı şofbenler özel armatürler gerektirir



Bağlantı kemerinin monte edilmesi

Bağlantı kemerini üstüpü ve macunla sarın ve duvar aynalarına vidalayınArmatürün montajından önce ana vanayı ve/veya tahliye vanasını kapatın Her iki bağlantı kemerinin duvar içine Eşit hizada olmak üzere dayanma noktalarına kadar vidalanması gerekirSoğuk ve sıcak su geliş hatları ile armatür arasındaki ölçü sapmalarını eşitleyin Armatür bağlantılarının şablon ayarını ölçün (normali 155 mm'idir) ve bu değeri duvar aynası içinde S bağlantılarla karşılaştırın Duvar aynası, armatürün kusursuz şekilde oturabileceği şekilde dönebilir S bağlantılarının konumunu, oturma durumunu su terazisi ile kontrol edin



Aynalar

İki ****l aynayı S bağlantılar üzerine döndürün Bu aynalar vida dişiyle duvar arasındaki birleşme yerini örterler Duvara, arkalarında ne toz ne de sabun artıkları veya nemin birikemeyeceği şekilde sıkı sıkıya oturmaları gerekir



Armatürün tespit edilmesi

Şimdi armatür yerleştirilir : S bağlantıların üzerine bir conta halkası sıvayın, armatürü rakor vidalarıyla birlikte bağlantıların üzerine itin Rakor vidalarını bağlantılara önce elinizle vidalayın Duşunuz için bir armatür monte ederken çalışmanıza daha sonra bir anahtarla devam etmeniz gerekir Parçaya tam oturan bir alet kullanmalısınız, aksi halde alet rakor vidası üzerinde kayarak kromajlı veya cilalı yüzeye zarar verir ve vidalar S bağlantıların üzerine yeterince sağlam oturmazlarBu da, suyun yan kollarından damlamasına neden olur



Alışırken rakor vidalarının dış yüzeylerini eski bir bezle koruyun ya da malzemenin zarar görmemesi için anahtarın çeneleri arasına plastik kovanlar yerleştirinKüvet armatörünün montajında bir boru anahtarı işinizi kolaylaştıracaktır, zira bu alet farlı somun büyüklüklerine ve boru çaplarına göre ayarlanabilir



Duş hortumu ve duş başlığının takılması

Şimdi duş hortumunu monte edin: Rakorun vida dişinin üzerine bir conta halkası koyun ve rakoru elinize gevşek şekilde vidalayın, sonra boru anahtarıyla sıkıştırın

Bu işlem sırasında da malzemenin dış yüzeyini, rakorla anahtar arasında bir bez parçası koyarak koruyun Duş başlığını hortumun ucuna monte edin, burada da tam oturan bir conta halkası yerleştirin Ana vanayı tekrar açın ve armatürü çalıştırarak deneyin: Sızdırmalığını ve su hüzmesinin düzgünlüğünü kontrol edin Sudan tasarruf sağlayan ferlatör suyu havayla karıştırır, sert bir su hüzmesini yumuşak hüzmeye dönüştürür ve su tüketimini %30-40 arasında azaltır Perlatör musluğun ön kısmına kolayca vidalanabilmektedir

Şimdi küvet armatürünün duş başlığı plastik askısını monte edin Askıyı armatürünüzerini, küvete oturunca ve örneğin başınızı yıkamak istediğinizde rahatça uzanabildiğiniz bir noktaya getirin Karoların delinmesi için en uygunu, bilenmiş bir taş matkabıdır Karonun sır kısmını, matkabı darbesiz konumda çalıştırarak delin Delikten çıkan tozun rengi değişince karonun delinmiş olduğunu anlarsınız Duvar malzemesi çok sertse (örneğin beton) ancak bu noktadan sonra, yani karo delindikten sonra matkabı darbeli çalışma konumuna alın Bu arada, betonu delme aşamasından önce özel matkap ucunu değiştirmenizi salık veririz, aksi halde uç zarar görebilir Duş askısını sağlam şekilde vidalayın



Artık banyonuzun keyfini çıkarabilirsinizYeni armatür sıcaklığı ideal düzeyde ayarlanmış bir su ve büyük konfor sağlayacaktır Armatürü küvetin olabildiğince alt üçte birlik bölümü içine, yani ayak ucunun yakınına yerleştirmeye çalışın, böylece yıkanırken size rahatsızlık vermez

ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Bağlantı kemerlerinin sızdırmazlığı için: İstüp macunu
Bağlantı kemerlerinin sıkıştırılması için: Boru anahtar
Bağlantı kemerlerinin açıklığının ölçülmesi için: Çubuk metre
Bağlantı kemerlerinin hizalanması için: Suterazisi
Rakor vidalarının sıkıştırılması için: Boru anahtarı
Duş başlığı askısının montajı için: Matkap, taş matkabı, tornavida

Yeni Bir Klozet Montajı






Planlama



Aşırı derecede kireçlenmiş veya hasar görmüş bir klozetin yenilenmesi gerekir Hele bu klozetin üzerinde eski tip, gürültülü ve içme suyunu boşa harcayan bir rezervuar bulunuyorsa o da en kısa sürede değiştirilmelidir Öncelikle tuvaletin banyodaki yerinin uygunluğuna ve rahat kullanılabilmesine dikkat edilmelidir Klozet önünde 75 cmden 90 cm'ye kadar bir hareket alanı bırakılması ve klozet ile duvar arasında da 20 cm'lik boşluk bulunması en idealidir




Aşağıdaki resimlerde görüldüğü, gibi çıkış deliği çanağının arkasında bulunan bir klozet de takabilirsinizBesleme ve atık hatları zaten banyonuzda mevcuttur Bunların konumunu inceleyin Çünkü, yeni tuvaletinizin nasıl görüneceği buna bağlıdır Atık uzaklaştırma borusu duvarın içindeyse duvara asılan bir klozet seçebilirsiniz


Klozetin Yerleştirilmesi ve Bağlanması



İlk önce bağlantı parçasını atık borusuna sokun Ardından, klozeti dirsek boruya doğru, parçalar birbirinin içine sıkı sıkıya oturuncaya kadar itin Sonra, çanağı sabitlerken size gerekli olacak matkap deliklerini nereye açacağınızı araştırın Sivri uçlu bir kurşunkalemi çanağın montaj deliklerinden geçirerek, deliklerin yerini zeminde işaretleyin (Sırlı fayanslarda suya dayanıklı keçe kalemler daha kullanışlıdır)




Deliklerden çıkan tozları elektrikli süpürge ile dikkatlice temizleyin, çanağı tekrar yerine yerleştirin ve suterazisi ile düzgünlüğünü kontrol edinKeskin uçlu bir matkapla karoları klozeti sabitleyeceğiniz dübelin çapına uygun olarak dikkatlice delin Darbeli matkap kullanıyorsanız darbeli delme ayarına, hava matkabı kullanıyorsanız çekiç ayarına, fayansların delindiğinden emin olunca geçin Fayansın delindiğini, çıkan tozun rengine bakarak anlayabilirsiniz Döşeme ile çanak arasındaki engebeleri bir miktar karo macunu ile eşit bir şekilde dengeleyin Aksi halde, klozet çanağı üzerine yük binince kırılır Sonra klozeti zemine vidalayarak sabitleştirin Seramik ile vida başı arasına plastik halkalar yerleştirin vidaları plastik süs kapaklarıyla örtün Böylece tuvaletin temizlenmesi de kolaylaşır Zeminle atık uzaklaştırma borusu arasındaki birleşme yerini plastik bir manşet ile örtün Çanakla zemin arasındaki birleşme yerini esnekliğini kaybetmeyen malzemelerle kapatın


Rezervuarın Montajı



Şimdi rezervuarı monte edeceksiniz Suyun klozete kadar düz bir yol izlemesine dikkat edin Çünkü dolambaçlı borular, suyun düşme hızını, dolayısıyla da temizleme gücünü azaltır Kavisli temizleme borusunu klozetin arkaya bakan deliğine sokun




Bu noktada size, rezervuarı duvara doğru sabit konumda tutacak bir yardımcı gerekecektir Yardımcı bulamıyorsanız, ölçerken rezervuar kutusunu dizlerinizle desteklemeniz gerekir Rezervuar kutusunu tam tuvaletin üzerine ortalayın Kutuyu düz olarak konumladığınızdan (suterazisine bakarak) emin olun Sonra, duvarda sağ ve sol delik yerlerini işaretleyin Kutuyu yeniden yere bırakın, delikleri açın Tutucuyu vidalayın, kutuyu takın ve rezervuarı rezervuar borusuna bağlayın


Rezervuarın Su Bağlantısı



Vananın dişlerini üstüpüyle vida yönünün tersine sarıp, üzerini conta macunuyla sıvayınGerekiyorsa suterazisi yardımıyla ve tutucuyu oynatarak rezervuarın konumunu bir kez daha düzeltin Sonra, tahliye vanasını kromajlı bir bakır boruyla irtibatlandırın Tahliye vanası yoksa, duvara bir tahliye vanası takın Bu iş için conta bandı da kullanabilirsiniz Tahliye vanasını sıkıca içeriye doğru çevirerek itin Uç noktasına ulaştığında bağlantı nipeli rezervuara bakacaktır




Gerekiyorsa bağlantı borusunu bükün veya kısaltın Sıkıştırmalı bağlantılar sızdırmazlık sağlar Her birinde rakor vidasını, koniyi, pirinç levhayı ve conta levhasını bu sıraya göre boruya takın ve kuvvetle sıkın Esnek borulu bağlantılar kullanılırsa montaj daha da kolay olur Her iki durumda da, deneme amacıyla tahliye vanasını takın Dikkat edin, hiç su damlamamalıdır


Klozetin Yerleştirilmesi



Klozet montajı için çeşitli sabitleme sistemleri mevcuttur Bir kısmı vidalanır, bir kısmı raptiyelenir En yaygın sistem ise, alttan vidalanarak sabitlenen plastik tutucular kullanmakdır Bu sayede, klozet kapağını klozet kenarına tamamen oturacak şekilde ileri geri oynatabilirsiniz Son olarak, bir kez daha tüm bağlantıları ve contaları kontrol edin Rezervuarı çalıştırarak deneyin ve herhangi bir sızdırma olup olmadığına bakın



Yeni tuvalet ve rezervuardaki tozları ve elinizin bıraktığı izleri temizleyin
İlk temizlik için temiz su yeterlidir




Daha sonrakilerde sirke ve deterjan kullanarak, klozette kireç birikmesini önleyebilirsinizaklaştırma borusu birleştirilmiş olur

Ahşap Mobilya Bakımı





Hiçbir şey, kaliteli bir ağaç mobilya gibi ofisinize, sıcak ve kalite havası getirmez



Mobilya'ya bakmak:

Toz almanın ipuçları: Toz alırken her zaman yumuşak bez kullanın Toz, doğru alınmadığı zaman mobilyanın yüzeyini çizecektir Hiçbir zaman kuru bezle toz almayınız, aksi takdirde toz mobilyanın yüzeyinde mikroskobik çizikler bırakacaktır

Mobilyanın yüzeyine eşit bir biçimde sprey sıkınız, ama çok fazla sprey sıkmamaya çalışınız Mobilyanın yüzeyini dairesel hareketlerle yumuşak ve temiz bir bez ile siliniz

Sonra, güzel bir parıltı için kuru bir bez ile mobilyanızı kurulayın Ağaç vitrinler için önce bezin üstüne spray sıkın, sonra toz alın

Hiçbir zaman, mobilya bakımı için sabun ve su kullanmayın Su, mobilya cilasını bozar, ağacın içine sinip yapısnı bozar, mobilyanın hasarlanmasına yol açar

Ahşap mobilyanın düşmanları:


Güneş ışığındaki ultraviole ışınlar ağaç cilasını bozabilir Mobilyalarınızı, direk güneş ışığından kaçınacak şekilde düzenleyin

Sıvı döküntüler, hemen temizlenmedikleri takdirde mobilyaları bozabilir İçecek bardakların altında bardak altlığı, vazoların altına küçük tabak koyun

Sıcaklık, cilanın üstünde beyaz leke bırakacak şekilde kimyasal değişikliklere yol açabilir Sıcak tabak ve kapların altına koruyucu pedler koyun

Yüksek nem seviyesi ağacın şişmesine yol açar Alçak nem seviyesi de ağacın nem kaybetmesine ve küçülmesine yol açar Olağanüstü değişiklikler yamulmalara, çatlamalara ve kırılmalara neden olabilir

Nem seviyesini olabildiğince sabit tutmaya özen gösteriniz

Lambiri Montajı



Ahşap Kaplamayla Elde Edilen Optik Efektler



Duvar ve tavan kaplamaları odaları daha sıcak ve rahat kılar Profiller daima masif ahşaptan oluşur, ham ve mumlu, laklı veya cilalı modelleri vardır Panelle bir taşıyıcı katmanından (MDF veya sunta) ve bir kontrplak ya da kaplamadan oluşur Profillerle paneller arasındaki düşey birleşimler odayı yüksek gösterirler, yatay ya da diyagonal (çapraz da olabilir) döşenmiş duvar kaplamaları ise daha geniş Oluklu levhalar karşıt biçimli dillerle birleştirilirse oturma odalarına, sofralara veya banyolara özel bir vurgu kazandırır ve ışığı ikiye katlar - odalar daha aydınlık görünür


Yapıştırma Veya Çivileme


Pürüzsüz ve kuru iç duvarlar söz konusu olduğunda profil levhalar ya da paneller özel yapıştırıcılarla tespit edilebilir Paket üzerindeki talimata harfiyen uyulmalıdır Duvarlar yeterince düzgün değilse ve kaplamanın aynı zamanda gürültü ve soğuğa karşı koruma sağlaması da isteniyorsa latalardan oluşan bir alt konstrüsksiyon üzerine çivileme yöntemi yeğlenmelidir


Latalar



Lata sistemini, lambrileri döşemeye başlamadan önce monte etmelisinizLataları duvara, birbirlerinden 60 cm mesafede bulunacak ve daha sonra yerleştireceğiniz lambrilerle dik açı yapacak şekilde yerleştirin Küçük formatlı lambrilerde, örneğin padavra veya kare levhalarda lata mesafesini ona göre azaltmalısınız Lata parçalarını kaydırılmış olarak düzenlerseniz oda havası kaplamanın arkasından dolaşabilir ve oda neminin birikmesi önlenmiş olur İlk lataya çapraz olarak ikinci bir lata yerleştirirsseniz (karşıt lata düzeni ) hava dolaşım işlevi daha da etkili olur



Duvara tespit için, lataları da düşünerek yeterli uzunlukta dübel ve vidalar seçin Deliği, 60 - 80 cm mesafede taş matkabıyla, latayı geçip duvara girecek şekilde açın Deliğin çapı, daha sonra çekiçle içine çakılacak olan dübelin çapına uygun olmalıdır Duvardaki ve tavandaki engebeler tesviye edilerek kaplamanın kusursuz oturması sağlanır Lataların altına küçük tahta parçaları koyun veya lataları gerektiği şekilde rendeleyin Alt konstrüksiyonun montajında bir havşa maktabı kullanırsanız vida bağları için de yuvarlar elde edersiniz Böylece daha sonra profil levhalarının veya panellerin tespiti sırasında vida başlarının çıkıntı oluşturması önlenmiş olur


Ölçme ve kesme



Şimdi kaplamayı gereken uzunlukta hazırlamalısınız Kaplamayı testereyle keserken üst yüzeyi alta bakacak şekilde yerleştirin Böylece kesilen kenarların temiz olmasını sağlarsınız Keserken kendi güvenliğinize dikkat edin: Kaymamaları ve testereyi kullanırken yaralamanıza neden omamaları için levhaları çok sıkı tutun Oluklu ve dilli levhalar kullanıyorsanız, dikkatli çalışarak ilk levhadan testereyle dil kesin ve kesim kenarlarnı rendeleyerek düzeltin Ardından ince bir zımpara kağıdıyla devam edin


Kaplamanın Tespit Edilmesi



Bundan sonra çivilerle veya çivili tırnaklarla devam edinPanellerin ve profil tahtaların tespiti için birçok olanak mevcuttur: İlk levhayı, bir çivi çakma makinesiyle tahtaya gömülecek olan perçin çivisiyle çivileyin Bunlar oluğa yerleştirilir ve çakılır Özel tırnaklar lambriyi alt konstüksiyonunun üzerine tutturur Bunlar lataların üzerine çakılır ya da zımba makinesiyle tespit edilir Pratik bir yöntem: Mıknatıslı bir çivi makinesi çivileri gereken yerde tutar, sürekli yere düşmelerini önler Bu alet aynı zamanda tahtayı da hasar görmekten korur


Rahat : Elektrikli Zımba Makinesi



Elektrikli cihazlar kas gücünden ve zamandan tasarruf - resim - sağlar ve ellerinizin su toplamasını önlerler Bir elektrikli zımba makinesiyle lambrilerinizi rahat ve güvenli bir şekilde tespit edebilirsiniz Bu işlem sırasında çivi uzunluk ve kalınlıklarına dikkat edin Zımba makinesinin darbe kuvveti çoğunlukla 6 ve 10 mm arasındaki çivi zımbalar için ayarlanır Bu ağır profilleri ve panelleri duvara güvenli ve dayanıklı bir şekilde tespit etmek için yeterlidir


Oluk ve Di



Köşelerdetahtalar ne birbirlerine ne de duvara değmelidirHer seferinde bir sonraki levhayı sonuncunun dilinin içine sürünLevhayı çakmak için tahta bir takoz kullanın, yoksa diller zarar görür Çakma tahtası olarak, levhaların kesilmesi sırasında çıkmış bir atık parça uygun olur Tahtanın çalışabilmesi için en az 3 mm'lik bir genleşme açıklığı bırakılmalıdır Kenarda çıta kullanılması yerine pürüzsüz rendelenmiş, gereğinde renkli olarak boyanmış bir levha tespit edilmiş gölgeli bir birleşim de optik açıdan güzel olabilir Paneller ya da profil tahtaları bunun üzerine, 2 cm kadar görünür kalacak şekilde yerleştirilir Yatay bir montajda kaplamayı duvara alttan döşeyerek başlayın, yukarıya doğru ilerleyin Lambriler genellikle tam doğrusal değildir, bu nedenle çalışırken bir hileye başvurun: Tavana kadar çalışacağınız daha 1 m mesafe kalıncaya kadar duvar kısmını tam olarak ölçün Yükseklik farklılıklarını, her bir sonraki levhada kritik taraftaki dili oluğa, diğer taraftakinden biraz daha az sıkı şekilde bastırarak giderin Böylece inşaat toleranslarını neredeyse fark edilemeyecek şekilde dengelemiş olursunuz Çıtalar zemine veya tavana temiz geçişler elde edilmesini sağlar


Anahtarlar Ve Prizler



Boru çıkışlarını veya anahtar ve priz yuvalarını pota matkabıyla delin Konumu ve büyüklüğü lambri levhasının üzerine tam olarak işaretleyin monte etmeden önce deliklerini açın Profesyoneller bu işlemi montajı bitmiş levhaların üzerinde de kusursuz yapabilirler

Ahşapla Gençleşen Evler

Ahşap duvar kaplamaları hiçbir şekilde rustik görünmek zorunda değildir Genç veya modern oturma odaları da bakımı kolay ve sağlam kaplamalarla güzelleşmektedir



ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Ölçmek için: Çubuk metre, kurşunkalem, bloknot
Lataları ve lambirileri kesmek için: Kıltestere, çubuk metre, rende, zımpara kağıdı
Alt konstrüksiyonu tespit için: Matkap makinası, tahta ve taş matkabı, dübeller, vidalar
Profil tahtaları / panellerin montajı için: Çiviler, havşa, zımba çivileri
Zımba makinası delikleri açmak için: Matkap makinası, pota matkabı

Duvar Kağıdı Uygulaması


Çiriş ve kağıtların kesilmesi, kağıdınızı yapıştırmak için hangi çirişe ihtiyacınızın olduğunu seçeceğiniz yeni duvar kaplamanız belirler Doğru yapıştırma maddesinin seçilmesi duvar kağıdı işinde en önemli noktadır Uygun çirişi ararken size ambalajın içinden çıkan prospektüs yardımcı olur

Ayırma çizgisinden bir duvar kağıdı bıçağıyla ya da makasıyla kesin Gerekirse çirişi her zaman suyla inceltebilirsiniz Çirişin sürülmesinde ilke şudur : çok ince sürmek yerine çok kalın sürün Duvar kağıdını keserken yukarıda altı, altta dört santimetre fazlalık bırakmanız önemlidir Kağıt şeridini arkası yukarıya bakacak şekilde masanıza açın İlk kağıt şeridini diğerleri için şablon olarak kullanarak her defasında yeniden ölçüm yapmak zorunda kalmazsınız



Kesilen şeritleri arka yüzleri yukarıya bakacak şekilde masaya serin Bu sırıda üst kenarlar solda bulunmalı ve şeritler masanın arka kenarıyla bitmelidir Sonra en üstteki şeridi ön kenara kadar çekin Ardından kesim yerini bir fırçayla ortadan kenarlara doğru homojen şekilde çirişleyin Şimdi şeridin birleştirilmesine sıra geldi

Alt kenardan iki üç santimetre kadar geriye kıvırın Sonra şeridi kat kat katlayın Üstte de iki üç santimetre kadar kıvırın ve ince kenarın çirişle temas etmemesine dikkat edin Böylece tatsız çiriş lekelerinin oluşması önlenir Kağıdı çevirirken uzun kenarların tam olarak üst üste gelmesine dikkat edin



Desenli Kağıtlar

Burada kesme işlemi sırasında desenlerin denk gelmesine dikkat edilmelidir Her şeridi yapıştırırken, kenarlarda desenlerin birbirine uymasına dikkat edin Pencere ve kapılardaki küçük alanları da kağıtlarken kağıdın konumuna dikkat etmelisiniz



Kağıtların Yapıştırılması

Kağıtları yapıştırmaya geçmeden önce, zeminin sabit, kuru ve temiz olmasını sağlamalısınız Duvarınız zaten pürüzsüzse inceltilmiş bir çiriş sürmeniz yeterli olacaktır Pencere ve kapı çervrelerinin kağıtlanması: Kağıt kururken çatlakların ve gerilmelerin oluşmaması için kağıtları köşe ve kenarlara tüm genişliğinde yapıştırmamalısınız Yapıştırmadan önce gerekli genişliği ölçün ve kağıdı ona göre kesin Düz duvarların kağırlanması: Bir çekül yardımıyla duvarda düz bir çizgi çizin Bu ilk şeridiniz için işaret çizgisidir




Çirişlenmiş çeridi her iki taraftan sağlam şekilde yukarıdan tutun ve işaret çizgisinin üzerine yerleştirin Üstte kıvrılmış olan kısmın kıvrık kalmasına dikkat edin Şimdi şeridi dikkatle aşağıyaa doğru açın; bu sırada kenarın işaret çizgisiyle çakışmasına dikkat edinSonra şeridi ortadan, yukarıdan aşağıya ve sonra da kenarlardan yanlara doğru bir duvar kağıdı fırçası yardımıyla dikkatle bastırın İlk şerit yapıştıktan sonra alt kenardaki fazlalığı kesip alın Diğer şeritleri yapıştırırken ilk şeride göre hizalayın Ara sıra, şeritlerinizin tam düşey hizada yapışmadığını kontrol edin

Sıhhi Tesisat


Sıhhi tesisatın ana maddesi sudur Su olmadığı zaman sıhhi tesisat yapılamaz Su, vazifesini yaptıktan sonra pislenecektir Bu pis su, kanunlara uygun olarak bina dışına aktarılmalıdır Temiz su tesisatları binalarda temiz suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına TEMİZ SU TESİSATI denir Bu tesisat besleme borusu ve iç tesisat olmak üzere iki bölüme ayrılır İç tesisatta dağıtım boruları, kolonlar ve bağlantı boruları olmak üzere üç bölüme ayrılır

Besleme Borusu ( Priz Hattı)

Besleme borusu, bina temiz su tesisatının şehir su şebeke borusu ile su sayacı arasındaki bölümdür Besleme borusu, galvanizli demir boru veya plastik su borusu ile toprağa gömülü olarak döşenir ve su sayacında son bulur Besleme borusunun döşenmesi sırasında don, korozyon ve üstten gelecek aşırı yüklere karşı korunmasına dikkat edilmelidir Yüzeyden 1-2 metre derine gömülerek don ve üstten gelecek aşırı basınçtan, kum veya temiz toprağa gömülerek de korozyondan korunur Besleme borusu şehir su tesisatının bir bölümü sayıldığından, döşeme işini belediye su işlerinin elemanı yapar

Su Sayacı

Harcanan suyun miktarını ölçen su sayaçları bina girişinde kolayca okunabileceği, aydınlık, dondan korunan, kolay ulaşılabilen bir yere konur Su sayacı iki ucuna rekor konularak bağlanır Su sayacından önce bir vana, sayaçtan sonra da bir musluk konulur Eğer iç tesisatta depo ve hidrofor kullanılıyorsa, sayaç çıkışına bir cek valf konulur Vana gerektiğinde gelen suyu kesmekte, musluk bir arıza durumunda vanayı kapattıktan sonra tesisatın suyunu boşaltmakta, çek valf ise şehir suyunun kesilmesi durumunda iç tesisattaki depoda bulunan suyun şehir şebekesine geri akmaması için kullanılır

İç Tesisat

İç tesisat, suyu binaya dağıtan dağıtım boruları ile suyu, katlara dağıtan kolonlar ve kolonlardan su kullanma yerlerine giden bağlantı borularından oluşur Su sayacından sonraki iç tesisat döşenmesi su tesisatçıları tarafından yapılır Dağıtım boruları bodrum katta tavandan asılı olarak, duvardan veya bodrum tabanından döşenir Kolonlar, binanın iç duvarları üzerine veya sıva altına döşenir Açıkta döşenenler wc, lavabo gibi görünmesinde sakınca bulunmayan yerlerden geçer
Bağlantı borularının mümkün olduğu kadar kısa ve düz olması istenir Genellikle sıva altına veya zeminine döşenir ve bir muslukta son bulur İç tesisat boruları döşenirken şu hususlar göz önünde bulundurulur:

Erişilebilirlik
Estetik
Donma
Koç vuruşu (Ani kapanan musluk basıncının 15-20 misli artmasına neden olur ve vuruntu şeklinde ses meydana gelir)
Eğitim
Gürültü (Su hızının fazlalığı ve içinde hava bulunan suyun hızla akması, boruda hışıltılı ses oluşmasına neden olur)
Terleme (nemli ve sıcak yerlerdeki su borularında görünür)
Boruların tespiti
Binanın oturması
Su dağıtımının denetlenmesi


Şehir su şebekesindeki su basıncı 5-6 katlı binalar için yeterli olabilir Ancak daha yüksek yapılarda üst katlara su çıkmaz Bu nedenle basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır Bodrum katta bulunan su deposuna,besleme hattı bağlanır Depo çıkışına bağlanan hidrofor ile su basıncı,kat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak bütün katlarda ve dairelerde basınçlı su akması sağlanır

Yapılan Tesisatın Denenmesi

Tesisat döşenip bütün işler bittikten sonra su verilir Kolonlardaki en üst muslukların açılması ile tesisatın havası alınır ve borular su ile doldurulur Daha sonra tesisat tulumba ile kullanılacağı basıncın 1,5 katı bir basınca tabi tutularak en az 10 dakika kadar basınç tecrübesi yapılır Sızıntılar varsa giderilir

Elektrik Tamiri



Herşeyde olduğu gibi ilk önce sorunu tespit etmemiz gereklidirörneğin bir lambadan çıkabilcek arızalar bazıları şunlardır:
-Ampul kesmiş olabilir
-Duy(ampulun takılı bulunduğu malzeme) arıza etmiş olabilir
-buat bağlantılarında yanlış bağlama veya zedelenme olabilir
-anhtarda kablo yerinden çıkmış olabilir
Bunlar lambalarda çıkabilcek arızaların bazıları
Bu arızaları yapmak için bi kontrol kalemi(sağlımlığından emin olduğumuz) bi pense bir tornavida yeterli olur malzeme olarak
- Bir ampul kesmişse hiç bir alet gerek duymadan ampulu çevirerek duydan çıkarıyoruz ve yeni aldığımız ampulu tekrar döndürerek yerine takıoruz
-Eğer duy arıza yapmışsa anahtardan lambayı kapatın duyun kablo bağlı olan kısmını açıoruz anahtarı kapmışsak bile tekrar kontrol kalemi ile kontrol edioruzDuy üzerinde ik kablo bulunur bi anahtardan gelen faz kabosu bide dönüş için olan nötr kablosu onları yerlerine sabitlediğimizde lambamız yanması gerekiyor
-Buat arızaları biraz karışıktır eğer bilginiz yoksa hiç uğraşmamanızı tavsiye ederim Buata bir linye hattı gelir o hattan bir kaç elektirkli cihaz beslenebilirİlk yapcağımız iş buatta bulunan kabloların bantlarını söküp hangi kablonun nereye ait olduğunu bulmaktırBulduktan sonra nötrleri toplayıp linye olarak gelmiş nötr kablosuna fazları ise linyeden gelmiş faz kablosuna bağlanılırYeni evlerde topraklamada bütün prizlere koyulmaktadırBundan dolayı linyede 3 kablo olurFAZ NÖTR TOPRAKLAMA topraklama şofbene ve prizlere takılır genelde
-Anahtrarı açarız kabloların yerlerine takılı olup olmadığına bakarız

Temizlik ve Bakım Yöntemleri




Temizlik ve bakım yöntemleri
Deterjan kullanımındaki azalma, daha temiz bir çevre için ne kadar bilinçli çalışıldığının bir örneğidir Tarkett Sommer PVC zemin kaplama malzemesi ve temizlik sistemi, temizlik işlerini büyük oranda kolaylaştırmaktadır Aynı zamanda, büyük miktarda su tasarrufu sağlamakta ve kimyasal temizleyici kullanımını %80 azaltmaktadır Ancak, çevre konusundaki hassasiyet bununla kalmamaktadır Sahip olduğumuz anlayışla, zemin kaplamalarımızın kullanım ömrü boyunca, çevreye karşı sorumluluğumuzu kabul ediyoruz

Kolay ve doğru temizlik, vücut sağlığı için önemlidir
PUR katkılı Tarkett Sommer PVC zemin kaplamaları, yalnızca daha etkili temizleme yöntemleri sunmaz Aynı zamanda da size daha iyi bir çalışma ortamı sağlar, temizlik esnasında kollarınızın ve omuzlarınızın incinme riskini en aza indirir PUR teknolojisi yeni temizlik özellikleri sağlar Örneğin, paspaslama işi PUR katkılı PVC kaplamalarda çok daha kolaydır Gereken su miktarının azalması, sürtünmeyi azaltır ve kovalarca su taşımayacağınız için daha az güç harcamanıza olanak verir Temizlik için daha az kimyasal madde gereksinimi sayesinde, bu kimyasallarla daha az temas etmeniz ve onları daha az teneffüs etmeniz mümkün olur

Tarkett Sommer Temizlik Sistemi
PUR destekli malzemeler için cila kullanmayınız Ayak izleri ve diğer aşınmış alanlar, kuru parlatma yöntemiyle temizlenmelidir Islak temizlik yöntemleri en aza indirgenmiştir Bunların yerine genellikle kuru ve nemli paspaslama uygulanır Ayak izlerini ve lekeleri temizlemek daha kolaydır

Temizleme Kılavuzu
Vakumlu Temizleme
Yerdeki kalın toz tabakasını, kiri ve döküntüleri arındırır Ulaşılması güç yerler için paspaslamanın yerine uygulanabilir Kaba toz ve kirin ön temizliği amacıyla uygulanabilir

Kuru paspaslama
Zemindeki günlük toz ve kiri temizlemek için yeterli bir yöntemdir Kuru veya hafif nemli ip paspas, mikrofiber paspas veya tek kullanımlık paspas tercih edinizB- Kuru veya nemli paspaslama işlemi günlük olarak yapılmalıdır

Nemli Paspaslama
Paspası, su veya seyreltilmiş bir temizleyici çözeltisiyle ıslatıp, sıkarak veya bir spreyle nemlendiriniz Zemin üzerinde su kalmamasına dikkat ediniz 15-20 saniye içinde, yer kuru görünecek hale gelmelidir

Spreyli temizleme
Hafif kirler için kullanılır Kabın içinde su ve nötr deterjanı karıştırınız Uygun hız yaklaşık 1000 rpm'dir
Bölgesel temizlikler için uygundur Leke temizleme ve fırçalama aynı işlemde yapılır

Islak paspaslama
Yeri, suyu sıkılmış ip paspasla paspaslayınız Paspasın ipleri çok ıslak olmamalıdır Temizliğin ardından yerin ayrıca kurulanmasına ihtiyaç duyulmamalıdır Bazı durumlarda, paspaslamanın ardından, yeri silmek (çek çek yardımı ile) gerekebilir

Fırçalama makinesi ile temizlik
Makine ile yapılan bir temizleme yöntemidir Düşük hız (150-200 rpm) önerilir Kırmızı lifli ped genellikle yeterlidir

Islak vakumlama
Fırçalamanın ardından, geride kalan sulu birikintiyi temizlemek için kullanılır

Yüksek hızlı kuru fırçalama / parlatma (Sadece homojen malzemeler için)
Aşınmış kaplama yüzeyini yenilemek için kullanılır Makine ile fırçaladıktan sonra, yerler mutlaka kuru fırçalama / parlatma yöntemi ile yenilenmelidir Uygun hız yaklaşık 1000 rpm'dir Kırmızı ped en iyi sonucu verir

Çok amaçlı makine ile temizleme
Makine aynı anda hem fırçalama, hem de atık suyu toplama işini yapar Fırça veya ped kullanılabilir Beyaz/kırmızı ped genellikle yeterlidir Çeşitli boyutlarda normal veya pilli makineler mevcuttur

Leke çıkarma
Temizlikle birlikte leke çıkarma Nötr deterjanla beyaz/kırmızı naylon bir ped kullanınız Ardından, temiz suyla siliniz

Deri Mobilyaları Koruma ve Bakımı






Konforlu, şık ve her mekana olduğu kadar her zamana da uyum gösteren deri mobilyalar diğer mobilyalara nazaran çok daha özeldir

Deri mobilyaların bakımı iyi yapıldığı sürece yıllarca değerini kaybetmez, eskimez Deri mobilyaların uzun süre canlılıklarını ve parlaklıklarını koruyabilmelerini sağlamak kullanıcıların elindedir

Öncelikle deri eşyalarınızı direkt güneş ışığından koruyun Hatta evdeki kalorifer ve deri eşyalarınız arasında en az 30 cm mesafe olmalı

Isıyla yakın temas halinde; deri fazla nem kaybeder ve dolayısıyla deride kuruluk, çatlak veya sertleşmeler meydana gelebilir

Deri eşyalarınız için yapmanız gereken bir diğer iyi şey ise onları evde beslediğiniz sevimli dostlarınızdan uzak tutmanız olacaktır

Evcil hayvanlar, tırnaklarıyla deride tahribat yaratabilirler Ayrıca salya da deriye zarar verip leke yapabilir Deri koltuk takımınızı uzun süre naylon ambalajda bekletmeyin

Temizlik yaparken dikkat

Deri eşyalarınızda leke oluşmuşsa, onları ılık nemli bir bezle silin Deri mobilya satan mağazalarda kolaylıkla bulabileceğiniz deri bakım setleri vardır Bu bakım setleri üç ayda bir kullanıldığında deri daha uzun ömürlü olur Cilası yapılan deri eşyanızı bakımın ardından yumuşak bir bezle silin Cilt türleri gibi deri eşyalarında derileri arasında farklılıklar vardır

Bakım setini alırken bunu göz önünde bulundurup mobilyacınızdan bilgi edinmelisiniz Temizlik esnasında deri eşyalarınıza elektrik süpürgesi, sert fırça gibi tahrip edici malzemeler ve kesinlikle deterjan veya solvent bazlı alkol içeren temizlik malzemeleri kullanmayın Eğer deri mobilyanız bi şekilde çok ıslanırsa kurumasının uzun sürede ve oda sıcaklığında olması gerekmektedir Bu şekilde derideki nem kaybı sertleşme önlenmiş olur

Baca temizliğini unutmayın







Kışın, soğuk yüzünü gösterdiği bugünlerde, mühendislerden soba ve şofben zehirlenmelerine karşı 'bacanızı mutlaka temizleyin' uyarısı geldi TMMOB Makine Mühendisleri Odası, baca çekişini artırmak için baca yalıtımı yaptırılmasını, pencere veya duvar delinerek yapılan bacalarda ise delinen kısımda sızdırmazlık sağlanmasına dikkat edilmesini istedi

Bacaların standartlara uygun yaptırılarak, baca çekişini artırmak için baca yalıtımı yaptırılması gerektiğini anlatan Koramaz, pencere veya duvar delinerek yapılan bacalarda, delinen kısımda sızdırmazlık sağlanmasının mutlaka sağlanması gerektiğine değindi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, baca bakımlarının sonbahar aylarında yaptırılması gerektiğini vurguladı Alçak basınçlı havalarda ölüm olaylarının arttığına dikkat çeken Koramaz, bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmaması gerektiğine işaret etti Dumanın geri tepmesini önlemek için de bacaların en üst noktasının, çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksek ve bacanın şapkalı olması gerektiğini anlattı

Bacalar, kömür kullanıldığı takdirde 2 ayda bir, sıvı, gaz kullanıldığında ise 3 ayda bir temizlettirilmeli İzin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenme ve yangınlara neden olur

Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli İzin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesini haiz olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli

Cihaz mümkünse çalışır halde görüldükten sonra alınmalı Alınacak cihazın kapasitesinin kullanılacak mekana uygunluğuna dikkat edilmeli Yatmadan önce sobaya yakıt konulmamalı